Вторник, 21.11.2017, 20:38

Avia-Hobby

Вы вошли как Гость | Группа "Гости"
Погода
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 38
Мини-чат
500
Статистика


Отдых и развлечения :: Хобби Весь интернет в одном каталоге! Каталог ссылок, Top 100.  каталог сайтов русскоязычного интернета
Каталог ссылок, Top 100. Украина онлайн

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Радиоуправляемые Авиамодели » Авиамодели

Как избежать традиционных ошибок, только начиная заниматься радиоуправляемыми моделями самолетов

Как избежать традиционных ошибок, только начиная заниматься радиоуправляемыми моделями самолетов

Авиамоделизм является технически сложным видом спорта. И неправильный выбор первой модели самолета может не только огорчить новичка, но и сильно облегчить его кошелек. Избежать подобных ошибок призвана эта статья.

Итак, предположим, - ты человек среднего достатка. Почему именно среднего? Потому что для обеспеченных моделистов совет один. Суть его довольно проста, - бери то, что дорого. В 80% случаев это будет лучшее (в крайнем случае, нетрудно приобрести что-то другое). Малообеспеченным же можно рекомендовать объединяться в группы по три-четыре человека и покупать модели, двигатели и аппаратуру в складчину.

Возможно, ты уже имеешь представление, какой должна быть модель, и имеешь ее чертежи или набор заготовок. Или же только собираешься поехать в магазин и там решить все окончательно? Независимо от этого советуем сначала прочитать наши рекомендации, и только потом приниматься за дело.

Аппаратура радиоуправления

Если ты не планируешь заниматься моделизмом на спортивном уровне, то надобность в профессиональной (и весьма дорогостоящей) аппаратуре поначалу наверняка не возникнет. Поэтому остановимся на изделиях низшей и средней ценовой категории.

Корейская фирма Hitek выпускает недорогую и надежную аппаратуру. Для начинающих моделистов она производит Focus-4 и Focus-6 (цифры соответствуют числу каналов). Обе обладают минимальным набором функций - триммера и регулирование максимального отклонения рулей. Ориентировочная стоимость 185$ и 220$. Эта же фирма выпускает и более сложную аппаратуру Flash-5, имеющую дисплей и некоторые дополнительные функции микширования каналов. Ее стоимость составляет около 250$. Hitek Eclipse-7 является семиканальной аппаратурой с микропроцессором. Имеет практически полный набор сервисных функций и микширования. Стоимость около 320$.

Хороша продукция японской фирмы Futaba. Считается, что аппаратура этой фирмы более престижна и надежна. Однако в интересующей нас ценовой категории это преимущество невелико (если вообще существует). Нужно отметить, что комплект аппаратуры Futaba обычно содержит лишь одну рулевую машинку, тогда как Hitek - от трех до четырех.

Не следует забывать, что "за имя приходится платить". Поэтому даже отдельные мелкие комплектующие, произведенные фирмой Futaba, окажутся дороже. Futaba Skysport-4 (примерно 190$) аналогична Focus-4. Futaba 6XA аналогична Eklipse-7, только каналов у нее шесть. Цена около 390$.

Выводы: если не планируется постройка какой-то сложной, экзотической модели, достаточной окажется аппаратура Focus-4 или Skysport-4. Если финансы позволяют, то можно взять "на вырост" Flash-5 (лучше Eclipse-7), или Futaba 6XA.

По поводу расположения ручки газа на передатчике (слева или справа) можно рекомендовать лишь одно - следуй собственным представлениям об удобстве управления. Заметьте, что споры "леворуких" с "праворукими" по-прежнему не утихают. Но непредвзятый взгляд на предмет спора говорит о равенстве условий. Правда, на ваш выбор может повлиять необходимость подстраиваться под инструктора (если посчастливится такого найти). На всех передатчиках "трещотку" газовой ручки можно переставить.

Какой тип модуляции предпочтительнее, FM или АМ? Хотя многие утверждают, что аппаратура FM более защищена от помех, автор этой статьи на практике не ощутил никакой разницы. Наверное, здесь многое зависит от конкретных условий зоны, в которой происходят полеты модели.

Где приобретать аппаратуру? Можно позвонить в магазины и выбрать, где подешевле. Еще можно взять аппаратуру с рук и сэкономить 100-150$. Хотя это путь рискованный.

Приобретая подержанную систему, необходимо обратить внимание на следующее:

  • наличие следов от ударов (вмятины, трещины или потертости) на корпусах рулевых машинок и, особенно, на корпусе приемника. Электроника не любит ударов и вибраций, а указанные следы говорят о жестком контакте с конструкцией модели.
  • дата выпуска источников питания. Кадмиево-никелевые аккумуляторы редко живут больше трех лет. К тому же у них есть так называемых "эффект памяти" (если их систематически не до конца заряжать или разряжать, они "запоминают" это и впоследствии не способны отдать полную емкость). Многие об этом знают, но на практике мало кто учитывает. 
  • характер работы рулевых машинок. Поворот рычага должен быть плавным, без рывков. В противном случае машинку лучше заменить - указанный фактор свидетельствует об изношенности или разрушении резистора обратной связи. В принципе, эту деталь можно заменить, но, похоже, эта работы оправдывает себя только на дорогих машинках. Другая неисправность - повреждение зубьев шестерен. Состояние редуктора нетрудно проверить. Достаточно слегка придержать рычаг. Если при этом возникнет проскальзывание, то придется менять редуктор, купив ремонтный комплект. Общий совет - если машинка вызывает сомнение, а заменить ее нечем, ставь ее на управление газом. В случае ее отказа последствий будет меньше.
  • бортовой выключатель. Если на нем видны следы масла, а аппаратуре больше двух лет, выключатель следует разобрать и почистить (а лучше заменить новым, стоит он около 6$). Рисковать моделью из-за такой детали не нужно.
  • фирма производитель аппаратуры. Изделия неизвестных марок лучше не покупать. Также следует избегать образцов, предназначенных для американского рынка (несущая частота этих аппаратур "спорит" с телевизионными).

Модель самолета

Самолет для начинающих должен отвечать следующим требованиям:

  • быть простым в изготовлении и несложным в ремонте;
  • легко управляться, то есть быть устойчивым, и в то же время не иметь признаков излишней вялости и инертности;
  • иметь невысокую стоимость.

Наиболее полно перечисленным требованиям отвечают модели самолетов из гофропластика Trener-40 и Kolt-40 фирмы Aircore под двухтактные двигатели рабочим объемом от 6,5 до 8,5 см3. Кстати - если есть выбор, лучше воспользоваться мотором 8,5 см3. При учебе можно будет летать и на среднем газу (что положительно скажется на ресурсе двигателя). В дальнейшем такой мотор позволит не только летать в сильный ветер, но и выполнять фигуры пилотажа.

Собрать такую модель из набора за три-четыре дня может человек, не имеющий никакого представления об авиамоделизме. Живучесть подобной техники уникальна, а капитальный ремонт удается провести прямо на аэродроме. Летные характеристики вполне приемлемы для новичков. Единственным недостатком такой техники является высокая цена наборов - около 150$.

В последние два-три года в продаже появился фирменный гофропластик (полипропилен и поликарбонат). Купив такой материал, можно взять за образец одну из фирменных моделей, и изготовить ее самостоятельно. Тогда стоимость самолета не превысит 50$, а с помощью небольшой модернизации удастся существенно улучшить летные характеристики и внешний вид аппарата (тема отдельной статьи). Купить же гофрокартон можно, например, в фирме "Демиурк" (Москва, 6-й Лучевой проезд, дом 17А).

Модели типа Aircore могут кому-то не нравиться. Однако нужно иметь в виду, что при использовании иных самолетов придется привлекать опытного инструктора-пилота. Иначе падение модели (неизбежное при обучении) приведет к серьезным повреждениям.

Если ты твердо решил строить модель самолета обычной схемы самостоятельно, тебе пригодятся несколько советов:

  • проектируй модель сравнительно небольших размеров, под двигатель рабочим объемом от 3,5 до 4,5 см3. У таких самолетов больше шансов пережить аварии. Правда, могут возникнуть проблемы при полетах в ветер, и придется ждать подходящей погоды.
  • используй крепление крыла резиновой лентой, а рулевую машинку элеронов располагай с внешней стороны крыла.
  • рули, элероны и их тяги должны быть максимально облегчены (конечно, до разумных пределов), так как их инерционные силы при падениях модели могут повредить редуктор рулевой машинки.
  • не стоит использовать металлическую подмоторную раму. Сильный удар она может и выдержит, а вот двигатель придется менять.
  • приемник должен располагаться позади аккумуляторов (в противном случае после удара приемник превратится в "набор радиодеталей"). Не жалей поролона для их предохранения.
  • не следует крепить намертво мощные стойки шасси на фюзеляже или крыле. При неудачной посадке или падении пусть лучше отлетят стойки, чем место их крепления вместе со здоровенным куском обшивки.
  • обтяни лобик крыла, носовую и нижнюю часть фюзеляжа тонкой стеклотканью на паркетном лаке. Веса это много не добавит, а прочность возрастет значительно.
  • не используй выработавшие ресурс двигатели или те, на каких летал твой дедушка (даже если он утверждает, что этот мотор был самым лучшим). Отказ мотора на взлете обычно вызывает у новичка такой "приступ бурной деятельности", что модель, как правило, оказывается разбитой.
  • модель полезно раскрасить в контрастные цвета для четкого определения в полете ее верха и низа.

Двигатель для модели самолета

Моторы можно разделить на две группы - отечественные и импортные. Точнее сказать "отечественный", так как сейчас из реально доступных можно назвать только МДС. Остальные теперь встречаются все реже, и отремонтировать их сложнее. Главное преимущество МДС - его невысокая цена и доступность запчастей. Недостаток - нестабильное качество. Но, набравшись терпения, можно выбрать в магазине неплохой экземпляр. МДС успешно заводится руками, а его мощность и ресурс вполне достаточны.

Из импортных у нас наиболее распространены Super Tiger (Италия) и OS MAX (Япония). Двигатели Super Tiger имеют, как правило, поршень с кольцом (кроме G45 и G61 АВС). К достоинствам этих моторов нужно отнести то, что после выработки и так немалого их ресурса достаточно заменить кольцо. Время работы после такого ремонта составит примерно 2/3 первоначального. Можно заменить кольцо и во второй раз, но тогда ресурс не превысит 1/3. Потом этого окажутся значительно изношенными подшипники, шатун, сам поршень и гильза. Так что после выработки третьего кольца мотор нужно менять. Существенным недостатком таких моторов является невысокая прочность выхлопного патрубка и неудачное крепление топливного жиклера. Если при необходимости жиклер (нагрев его) удается выровнять, то сварить алюминиевый патрубок возьмется далеко не каждый. Новый патрубок приобрести сложно. Скорее всего, эту деталь придется заказывать, и тогда потери времени составят до 6-8 месяцев. Поэтому еще при покупке мотора можно сделать заказ на запасные патрубки и два новых поршневых кольца.

Еще нужно заметить, что на некоторых итальянских моторах сложно отрегулировать переходные режимы (при даче газа заметен небольшой провал в оборотах двигателя). При учебе серьезного неудобства это не доставит, да и в основном наблюдается такое только на много поработавших образцах. Как и все "кольцевые" двигатели, Super Tiger не сразу развивает максимальную мощность. Время на его приработку в полтора-два раза больше, чем для двигателя с цветной АВС-парой.

Двигатели OS MAX отличает высокое качество изготовления, прекрасные характеристики, большой ресурс и легкость запуска. Недостаток один - высокая цена, нередко в полтора раза превышающая стоимость аналогичных моторов марки Super Tiger.

Необходимо упомянуть и об оригинальных двигателях OS MAX-40 и - 46 серии LA (синего цвета). У них коленчатый вал вращается в подшипнике скольжения. Впечатление от их эксплуатации двоякое. Запуск и регулировка - на достойном уровне. Но вот мощность и ресурс оставляют желать лучшего. Стоят они 80-90$.

Где и как выбрать двигатель? Рекомендуем в первую очередь обзвонить магазины и "провести исследование рынка". Дело в том, что цены на одни и те же моторы в разных магазинах могут отличаться на 25-30%. Что касается качества, то можно сказать - на откровенный брак сейчас "нарваться" практически нельзя. Но попадаются экземпляры и получше, и похуже. Поэтому за мотором лучше ехать с товарищем, который неплохо разбирается в этом вопросе.

Если такого консультанта нет, при покупке полезно обратить внимание на следующие параметры:

  • вращение коленчатого вала должно быть плавным, без заеданий;
  • компрессия. При приближении поршня к верхней мертвой точке должна отчетливо ощущаться отдача от сжатых газов. Их пропуск между стенками поршневой пары и в уплотнении головки недопустим. На "кольцевых" двигателях между цилиндром и поршневым кольцом возможна небольшая утечка, но чем меньше, тем лучше;
  • золотник ("барабан") карбюратора должен вращаться без заеданий и лишних усилий, а игла обязана четко фиксироваться трещоткой;
  • проверке подлежит комплектация двигателя.

При покупке же двигателя с рук без опытного консультанта вообще не обойтись. Дело в том, что в пределах ресурса у хорошего импортного мотора компрессия меняется незначительно, и только в конце резко снижается. Поэтому отличить новый двигатель от выработавшего 2/3 своего ресурса неопытному моделисту сложно (но возможно). Если удастся, нужно разобрать мотор. Контролю подлежит прежде всего состояние поршня и цилиндра. Царапины и риски на их рабочих поверхностях совершенно недопустимы. Не должно быть много нагара на донышке поршня, а его юбка обязана иметь светлый цвет. В противном случае правомерно сделать вывод, что данный двигатель или много работал, или эксплуатировался на некачественном топливе.

Также должен насторожить потемневший поршень с чистым донышком (похоже, нагар с донышка счищен перед продажей). Если перечисленные недостатки отсутствуют, можно собрать мотор, смазав его детали топливом. Потом несколько капель топлива заливают в диффузор и выхлопное окно. Если последующая проверка компрессии даст удовлетворительные результаты и при вращении вала нет заеданий (у новых моторов OS MAX пара вверху может немного "прикусывать"), то, скорее всего, двигатель нормальный.

Конечно, подобная проверка носит поверхностный характер. Но при покупке мало реально найти другие скрытые дефекты (которые, кстати, встречаются довольно редко). Если разобрать двигатель невозможно - а чаще всего, к сожалению, так и бывает - нужно хотя бы снять глушитель и промыть цилиндр топливом. Тогда удастся оценить состояние пары и осмотреть часть поршня через выхлопное окно. Промывка цилиндра совершенно обязательна, так как густая смазка создает видимость хорошей компрессии даже на "севшем" двигателе.

Немного об обкатке

Как ее проводить, писалось достаточно (правда, в любом случае полезно прочитать инструкцию и познакомиться с рекомендациями производителя мотора по поводу обкатки). Но сейчас хочется вспомнить об одной вещи. Многие обкатывают новый мотор в гараже или сарае. Через несколько секунд после запуска воздух в помещении напоминает Сахару во время пыльной или песчаной бури. Можно ли после этого вообще говорить о ресурсе двигателя?

Воздушные винты

На первые полеты можно рекомендовать капроновые винты "Термик" 220х125 для двигателя 4-4,5 см3, 250х150 для 6,5-7,5 см3 и 295х160 для 10 см3. Для мотора объемом 8,5 см3 хорошо подходит винт 295х160, обрезанный по диаметру до 275-280 мм. Основными достоинствами винтов "Термик" является их цена (порядка 30 рублей) и то, что они хорошо "держат удар". Позже, когда пропеллеры перестанут быть расходным материалом, можно будет перейти на изделия фирм Graupner, Master, APC. Стоимость их составляет 4-7$ в зависимости от размера и материала.

Кстати - в последнее время в магазинах и с рук удается приобрести углепластиковые копии прекрасных винтов АРС. Если это еще и копия доработанного винта, то лучшего и желать невозможно. Их цена находится в пределах 90-200 рублей.

Топливо

Смеси могут быть с синтетическим и касторовым маслом, с нитрометаном и без него. Если у тебя не четырехтактник или OS MAX-140, применять синтетику с нитрометаном нет смысла (цена такого горючего может достигать 6$ за литр). Цена обычного топлива: в магазинах 40-50 рублей за литр, с рук 30-35. Иногда еще можно встретить самодельное горючее с синтетикой. Те, кто предлагают его, утверждают, что используют специальное масло для микродвигателей. Однако по виду и запаху выхлопа похоже, что это вертолетная трансмиссионка (впрочем, химанализа никто не проводил). В любом случае можно сказать, что беды от такого топлива не будет.

Стартовое оборудование

Идеальным вариантом является изготовление или покупка стартового ящика со всем оборудованием.

Сюда должны войти:

  • силовая панель. Служит для коммутации приборов и показа тока накала свечи. Стоимость 35$;
  • специальный свинцовый аккумулятор на 12 В емкостью 7-9 Ач. Стоимость 40$;
  • стартер. В зависимости от кубатуры двигателя, для запуска которого он предназначен, стоимость от 35 до 75$;
  • цанга или прищепка. Принципиальной разницы между ними нет. Но лучше брать цангу известных фирм, так как со временем упругость зажима может упасть, и цанга начнет слетать со свечи. Стоимость 7-20$;
  • электрическая топливная помпа. Стоимость 20-25$;
  • автоматическое зарядное устройство Стоимость 25$.

Предлагаемый вариант оборудования обойдется в 162-220$ (да и то сюда не включена еще цена стартового ящика). При желании можно сэкономить, заменив аккумулятор мотоциклетным (12 В). Зарядное устройство подойдет и автомобильное. Впрочем, его нетрудно сделать самому из выпрямителя с выходным напряжением не менее 13 В и током 1 А. Ограничивающий резистор из нихромовой проволоки (спираль для плитки, паяльника) подбирают по длине так, чтобы ток заряда не превышал 0,1 значения емкости аккумулятора.

Допустимо применять выпрямители и с меньшим выходным током (в соответствии с ним подбирается длина нихромовой проволоки). Конечно, время зарядки возрастет.

Пример 1: есть выпрямитель 13-15 В на 1 А, и аккумулятор 9 Ач. За счет сопротивления подбирается ток заряда 0,9 А, время заряда 8-10 часов. Пример 2: есть выпрямитель 13-15 В на 0,5 А, и тот же аккумулятор. Ток заряда придется ограничить величиной 0,45 А, и время заряда составит 16-20 часов. Если применение стартера (соответственно, и аккумулятора на 12 В) не планируется, то для накала свечи подойдет цанга со встроенным аккумулятором (плюс зарядное устройство). Другой вариант - взять простую цангу или прищепку, а аккумулятор приобрести на любом радио-рынке. Для данных целей подойдут никель-кадмиевые аккумуляторы 1,2 В на 6-9 Ач. Обычно применяется пара. Тогда аккумуляторы включаются параллельно, когда они заряжены, и последовательно, если полуразряжены.



Источник: http://www.avmodels.ru/articles/beginners/index.html
Категория: Авиамодели | Добавил: 662-1332 (27.05.2011) | Автор: Кирьяненко Александр | E-mail: 662-1332@mail.ru 
Просмотров: 3598 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Нравится